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Aug 17, 2023

Buchrezension: „The Once Upon a Time World“ von Jonathan Miles

Werbung Unterstützt durch Sachbücher Jonathan Miles‘ „Once Upon a Time World“ ist ein entzückender, schwindelerregender Streifzug durch die glamouröseste Muse der Welt: die französische Riviera. Von Liesl Schillinger Wann

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„Once Upon a Time World“ von Jonathan Miles ist ein entzückender, schwindelerregender Streifzug durch die glamouröseste Muse der Welt: die französische Riviera.

Von Liesl Schillinger

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Es war einmal eine Welt: Die dunkle und funkelnde Geschichte der französischen Riviera, von Jonathan Miles

Diesen atemberaubenden Bericht über die Veränderungen der französischen Riviera in den letzten zwei Jahrtausenden zu lesen, ist, als würde man mit einem Rennfahrer beim Großen Preis von Monaco mitfahren.

Mit jeder Zeitschleife verändern sich die Zuschauer – von Naturforschern und Monarchen bis hin zu Tänzern, Schriftstellern, Komponisten, Künstlern, Philosophen, Staatsmännern, Rolling Stones und Touristen. Der Hintergrund verändert sich, während sie vorbeifliegen, und spiegelt die Träume wider, die jeder in die zerklüftete Landschaft eingepfropft hat: Schlösser, Casinos, Yachten.

In der Stadt La Turbie wurde im Jahr 6 v. Chr. die 35 Meter hohe Trophäe der Alpen aufgestellt, um an den Sieg von Kaiser Augustus über die einheimische Bevölkerung zu erinnern. (Bei der Verfolgungsjagd in Hitchcocks „To Catch a Thief“ rasen Cary Grant und Grace Kelly zu schnell vorbei, um sie zu bewundern.) Andere Denkmäler sind weniger sichtbar, und der britische Kulturhistoriker Jonathan Miles erzählt ihre Geschichten.

Einst waren das zerklüftete Gelände, die Kiefernklippen, die reine Luft und das „wunderbare jade- und amethystfarbene“ Wasser der Riviera (so die Beschreibung des „Lost Generation“-Flüsterers Gerald Murphy) für die meisten Außenstehenden unzugänglich. Bis zur Ankunft der Züge an der Côte d'Azur im Jahr 1866 mussten Reisende auf dem Seeweg, zu Fuß oder „auf dem Maultierrücken“ anreisen – und niemand nahm diese beschwerliche Reise auf sich, um in Saint-Tropez braun zu werden.

Für eine Sache; Sonnenbaden kam erst im 20. Jahrhundert in Mode, nachdem Gerald und Sara Murphy sowie Coco Chanel den Trend an den Stränden von Antibes und Monte Carlo ins Leben gerufen hatten. Zum anderen war Saint-Tropez nur ein bescheidenes Fischerdorf, bis Schriftsteller wie Guy de Maupassant und Colette sowie Maler – Matisse, Bonnard, Derain – es mit Feder und Pinsel in ein mythisches Reiseziel verwandelten.

Die frühen Besucher kamen vor allem wegen ihrer Gesundheit – obwohl laut Maupassant die Empfehlung eines Arztes, dass ein Patient im Süden eine Kur machen sollte, „im Allgemeinen die erste Szene des letzten Akts des Dramas“ war.

Aber schon in jenen frühen Tagen – bevor es überhaupt ein Monte Carlo gab, geschweige denn ein Casino – wimmelte es in der Gegend von Schurken, die es auf reiche Neuankömmlinge abgesehen hatten. Im Jahr 1810 erhielt beispielsweise die kränkliche Marquiseurin von Bute die Erlaubnis, durch Südfrankreich zu reisen. Während ihre Kutsche einen Pfad in den Hügeln in der Nähe von Menton hinauffuhr, griff eine Banditenbande an und machte sich mit ihren Diamanten und einer Flasche, die sie für feinen Likör hielten, auf den Weg. Sie schluckten es hinunter, schliefen am Straßenrand ein und wurden „schnell festgenommen“, schreibt Miles. Die Flasche enthielt einen mit Opium versetzten Schlaftrank.

Es stellte sich heraus, dass viele der Straßenräuber mit den Adelsfamilien von Nizza in Verbindung standen. Bis sie gefasst wurden, hatten sie die örtlichen Behörden auf die Spur gebracht, indem sie sie nach jeder Verbrechensserie zu opulenten Abendessen eingeladen hatten.

Eineinhalb Jahrhunderte später, als die Riviera nicht mehr als „Freiluftkrankenhaus“ diente, sondern zum Spielplatz der Reichen geworden war, ereignete sich in einem Hotelrestaurant in Saint-Paul-de-Vence ein weiterer Diebstahl mit hohem Risiko. Es war bekannt, dass der Besitzer Gemälde gegen Bezahlung akzeptierte – „Meine Art von Hotel“, scherzte Picasso. 1960 brachen Einbrecher ein und stahlen 21 Gemälde, darunter ein Braque, ein Léger, ein Mirò und ein Modigliani. (Der Picasso passte nicht ins Auto.)

Jede Episode, die Miles weitergibt, könnte als Inspiration für ein eigenes Buch dienen – oder ein Theaterstück, eine Symphonie, einen Film oder ein Gemälde. Viele haben es bereits getan. Ein internationales Who-is-Who aus Geschmäckern, Talenten, Launen und Ambitionen läutete das goldene Zeitalter der Riviera ein. Sie machten nicht nur Urlaub; Sie bauten diesen „dünnen Streifen Shangri-La“ ab, um die Kultur zu schaffen, die die folgenden Jahrhunderte prägen sollte.

Damit definierten sie neue Höhen der Opulenz. Der einflussreiche Lord Brougham „entdeckte“ Cannes im Jahr 1834, als eine Cholera-Epidemie seine Reise nach Italien unterbrach. Begeistert von der arkadischen Umgebung baute er eine Villa. Andere ausländische Aristokraten folgten diesem Beispiel, und 20 Jahre später beklagte Prosper Mérimée, dass „die Engländer hier wie in einem eroberten Land ansässig sind.“ Sie haben 50 Villen oder Schlösser gebaut, von denen jede außergewöhnlicher ist als die andere.“

Als die Belle Epoque näher rückte, vermehrten sich ähnlich großzügige Villen und Grandhotels östlich von Cannes, von Nizza und Beaulieu bis hin zu La Turbie und Cap Martin. Als Königin Victoria als „Gräfin von Balmoral“ verkleidet in Menton ankam (ihr französischer Leibwächter gab zu, dass sie „keine Menschenseele getäuscht hat“), war die russische Großherzogin Anastasia bereits dort ansässig und die beiden königlichen Influencer verstärkten den Reiz der Côte d'Azur. Königin Victorias freizügiger Sohn „Bertie“, der zukünftige König Eduard VII., war ihnen vorausgegangen, hatte sich in Cannes Tennis, Segeln, Golf und Baccarat hingegeben und in Monte Carlo mit Kurtisanen getobt.

Nach dem Ersten Weltkrieg errichteten die einfallenden Amerikaner ihre eigenen Paläste. Der millionenschwere Künstler Henry Clews erfand das märchenhafte „Château de la Napoule“ westlich von Cannes; Der Eisenbahnmagnat Frank Jay Gould baute ein halbes Dutzend Villen und Hotels, darunter in Nizza das Art-déco-Wahrzeichen Palais de la Méditerranée. In Antibes zogen die zurückhaltenden Murphys Künstler und Schriftsteller in ihre Villa Americana. (Als Edith Wharton 1925 ihren Gast F. Scott Fitzgerald zum Tee in ihre Villa in Hyères einlud, kam er betrunken an und schrie: „Sie wissen nichts über das Leben.“)

Sogar diese Darstellung lässt die denkwürdigen Besuche von Berlioz, Gogol, Tolstoi, Nietzsche und Karl Marx außer Acht – der Friedrich Engels angewidert schrieb, Monte Carlo sei „ein Hort des Müßiggangs und der Abenteurer“. Kurz gesagt: „ein Loch.“

Ein wehmütiger Ton herrscht auf Miles‘ Riviera-Tour, während er die glorreichen Tage ausklingen lässt. Als 1983 der James-Bond-Film „Never Say Never Again“ in den Victorine Studios in Nizza gedreht wurde, war der einst sagenumwobene Ort laut Miles in einem schlechten Zustand und wurde vom berüchtigt korrupten Bürgermeister Jacques Médecin vernachlässigt, der den Reichtum der Region weitestgehend plünderte effizienter als jeder Katzeneinbrecher, als er die Stadt umgestaltete, um Wirtschaft und Tourismus zu fördern. Graham Greene, der in Antibes überwinterte, war über die Exzesse des Bürgermeisters so empört, dass er 1982 eine Schmährede gegen ihn veröffentlichte: „J'Accuse: Die dunkle Seite von Nizza.“

Miles erinnert sich elegisch an den Untergang des „unerforschten, von der Welt entfernten Landes“, das Maupassant bei seinem ersten Besuch in Saint-Tropez vorfand; In der Nebensaison sei die Landschaft bis heute „unberührt und erinnere an eine weniger hektische Zeit“, bemerkt er.

Doch waren andere Zeiten im Nachhinein so viel weniger hektisch als unsere? Miles beweist, dass die Riviera eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen hat, indem sie ausländische Invasionen, Epidemien, Depressionen und Weltkriege überstanden hat.

Doch die Krise der Überpopularität stelle eine subtilere Bedrohung dar, meint er. Die „demokratisierte Technicolor-Küste“, die Agnes Varda 1958 in ihrem Dokumentarfilm „Du Côté de la Côte“ feierte, porträtiert Horden glücklicher französischer Bürger in ihren staatlich bezahlten Sommerferien, überfüllte Strände unter den Villen und Promenaden der Träumer. „Wonach suchen sie alle?“ fragt der Erzähler.

Wenn Sie dieses Buch lesen, kennen Sie die Antwort. Sie wollen dieses „Meer wie gesteppte Seide“ berühren, das Katherine Mansfield entzückte; das „magische Licht“ zu sehen, das Claude Monet faszinierte; ihr eigenes Handtuch im Paradies auszulegen.

Liesl Schillinger ist Kritikerin und Übersetzerin und unterrichtet Journalismus an der New School in New York City.

Es war einmal eine Welt: Die dunkle und funkelnde Geschichte der französischen Riviera | Von Jonathan Miles | Illustriert | 464 S. | Pegasus | 29,95 $

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